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The traditional women's dress involves the use of headwear, usually consisting of at least two elements (e.g. handkerchief/shawl superimposed on a cap), both in the festive variant and in the one typical of ordinary time. Some festive headdresses are of great effect from an aesthetic point of view: for example on lionzu (silk bandage produced on site and dyed with saffron) by Orgosolo; the combination of white mucarolu and elu (white handkerchief and veil) in Sennori's gala dress; knows what happens (cloak) at the gala in Osilo; Samugheo's complex festive headdress consisting of a cape composed of several handkerchiefs; the embroidered Olianese shawls floral motifs in polychrome silk thread and/or golden tinsel; the opulent mantilla Arranda 'e Prata, of Majorcan descent, embroidered with silver thread, typical of the festive dress of the Cagliari bakery. Two specific types are head aprons (see. Desulo) and the headwear skirts (see. Temple, Ittiri, etc.).
Festive shirts, on which bibs or handkerchiefs/shawls or breast covers are often attached, have embroideries and pleats, concentrated in the neckline/collar and sleeves.
The bodices, made according to various shapes and types, rigid or not, constitute the most conservative garments.
The outerwear (jackets, jackets, jackets, sometimes equipped with sleeves) are made according to multiple shapes, textile and color solutions.
Belts are limited to the festive attire of some locations, when the bodice is worn under or over the vest.
The skirts, more or less wide, long above or below the malleolus, have different tailoring solutions: sack-shaped, curled or pleated, in gherons, or combined with the bodice.
Constant elements are the adjustable waistline, the construction in heavy fabrics (wool, orbace or velvet). It should be noted the frequent presence of padding or petticoats, aimed at improving their fit.
The aprons, the presence of which characterizes popular clothing throughout Europe, in Sardinia come in numerous variations, attributable for reasons of synthesis to the following groups: panel-shaped; curled/pleated; fan-shaped.
Footwear is generally underrepresented in public and private collections. The iconographic sources testify for the early 19th century low and low-cut shoes, pointed and sometimes embellished with silver buckles. Starting from the mid-19th century, the depictions, photographic images and surviving examples describe a remarkable variety of footwear. Clogs with wooden soles, low heels and fabric upper with a closed or open band at the tip are well represented in everyday outfits, especially in the south of the island, until the mid-twentieth century. The festive shoes, sometimes covered with brocade, refer to an eighteenth-century style. Also recurring are laced shoes, garnished with bows, rosettes or silver buckles. There is no shortage of various types of ankle boots, made of different materials.
Nell’abbigliamento tradizionale sardo la presenza del copricapo non è prerogativa esclusiva del genere femminile. Tutte le fonti iconografiche confermano la consuetudine degli uomini sardi di coprirsi la testa, spesso con più copricapo sovrapposti (p. es. nelle raffigurazioni del primo scorcio dell’Ottocento l’insieme cuffia + cappello a tesa / berretta a sacco). Nell’immaginario collettivo il copricapo maschile sardo per antonomasia è la berretta a sacco (berrita e sim.), diffusa in tutta l’Isola e comune all’ambito mediterraneo. Di forma allungata e lunghezza variabile, sa berrita è realizzata in orbace, panno o maglia di lana nei colori nero, marrone o rosso. Il modo di indossarla, facendola ricadere sulla spalla o disponendola secondo varie soluzioni sul capo, corrispondeva, tradizionalmente, all’appartenenza a determinate località, categorie sociali o di mestiere. I macellai cagliaritani, per esempio, erano soliti indossarla di colore rosso e ripiegata in due o più cerchi concentrici sulla sommità del capo. L’iconografia del primo Ottocento testimonia l’utilizzo di copricapo rigidi (fez e berretti a tamburello) dalla forma troncoconica o troncocilindrica. Tipico soprattutto del Cagliaritano e dell’Iglesiente è l’uso del fazzoletto quale elemento accessorio della berrita: sovrapposto ad essa, disposto a triangolo e legato sotto il mento; oppure, una volta calzata sa berrita, avvolto, lungo il bordo di essa, attorno al capo. Non mancano i cappelli a tesa, ancora in uso a Teulada nella prima metà del Novecento. Sopra la camicia, con ricami e arricciature nei modelli d’uso festivo, sono spesso presenti corpetti e gilet di varie realizzazioni quanto a tessuti e soluzioni sartoriali. Fra i capispalla si annoverano giubbetti, giacchette cappotti lunghi e cappottini. A Cagliari e nella Sardegna meridionale il cappotto detto serenicu fu importato nei primi decenni dell’Ottocento da cappottari greci. Usato soprattutto dai pastori era il mantello d’orbace (su sacu, su sacu ’e coberri), pesante e ben follato, composto da più teli cuciti in senso longitudinale. Sopravvesti in pelle (colletu e sim.) e pelliccia (pedhes, mastruca e sim.) hanno caratterizzato l’abbigliamento maschile sin dalla più remota antichità. Pantaloni rigorosamente bianchi, prevalentemente di tela, sono indossati sotto i caratteristici calzoni a gonnellino (più rara la tipologia a campana) d’orbace o tela di lana (ragas, cratzonis a roda e sim.) e spesso inseriti nelle ghette o uose che avvolgono i polpacci e ricadono sulle calzature. Accessorio indispensabile dell’abbigliamento maschile sono le cinture, in pelle intarsiata e/o ricamata, talora dotate di cartuccera o acciarino metallico da usare come pietra focaia, oppure in stoffa a fusciacca, d’importazione nordafricana o levantina, in tessuti di seta operati.
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Nell’abbigliamento tradizionale sardo la presenza del copricapo non è prerogativa esclusiva del genere femminile. Tutte le fonti iconografiche confermano la consuetudine degli uomini sardi di coprirsi la testa, spesso con più copricapo sovrapposti (p. es. nelle raffigurazioni del primo scorcio dell’Ottocento l’insieme cuffia + cappello a tesa / berretta a sacco).
Nell’immaginario collettivo il copricapo maschile sardo per antonomasia è la berretta a sacco (berrita e sim.), diffusa in tutta l’Isola e comune all’ambito mediterraneo. Di forma allungata e lunghezza variabile, sa berrita è realizzata in orbace, panno o maglia di lana nei colori nero, marrone o rosso. Il modo di indossarla, facendola ricadere sulla spalla o disponendola secondo varie soluzioni sul capo, corrispondeva, tradizionalmente, all’appartenenza a determinate località, categorie sociali o di mestiere. I macellai cagliaritani, per esempio, erano soliti indossarla di colore rosso e ripiegata in due o più cerchi concentrici sulla sommità del capo.
L’iconografia del primo Ottocento testimonia l’utilizzo di copricapo rigidi (fez e berretti a tamburello) dalla forma troncoconica o troncocilindrica.
Tipico soprattutto del Cagliaritano e dell’Iglesiente è l’uso del fazzoletto quale elemento accessorio della berrita: sovrapposto ad essa, disposto a triangolo e legato sotto il mento; oppure, una volta calzata sa berrita, avvolto, lungo il bordo di essa, attorno al capo.
Non mancano i cappelli a tesa, ancora in uso a Teulada nella prima metà del Novecento.
Sopra la camicia, con ricami e arricciature nei modelli d’uso festivo, sono spesso presenti corpetti e gilet di varie realizzazioni quanto a tessuti e soluzioni sartoriali. Fra i capispalla si annoverano giubbetti, giacchette cappotti lunghi e cappottini. A Cagliari e nella Sardegna meridionale il cappotto detto serenicu fu importato nei primi decenni dell’Ottocento da cappottari greci. Usato soprattutto dai pastori era il mantello d’orbace (su sacu, su sacu ’e coberri), pesante e ben follato, composto da più teli cuciti in senso longitudinale.
Sopravvesti in pelle (colletu e sim.) e pelliccia (pedhes, mastruca e sim.) hanno caratterizzato l’abbigliamento maschile sin dalla più remota antichità. Pantaloni rigorosamente bianchi, prevalentemente di tela, sono indossati sotto i caratteristici calzoni a gonnellino (più rara la tipologia a campana) d’orbace o tela di lana (ragas, cratzonis a roda e sim.) e spesso inseriti nelle ghette o uose che avvolgono i polpacci e ricadono sulle calzature.
Accessorio indispensabile dell’abbigliamento maschile sono le cinture, in pelle intarsiata e/o ricamata, talora dotate di cartuccera o acciarino metallico da usare come pietra focaia, oppure in stoffa a fusciacca, d’importazione nordafricana o levantina, in tessuti di seta operati.
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