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Die sardische Keramik alter Tradition wird im Wesentlichen in Steingut ausgedrückt, das in einigen Fällen mit Bleiglanz glasiert ist und auf einer Drehmaschine hergestellt wurde. Die Insel, reich an Lehm, hatte in Oristano das aktivste und herausragendste Kompetenzzentrum. Andere waren Assemini, Villaputzu und Dorgali. Die Töpfer von Pabillonis, südlich von Oristano, waren auf die Herstellung von Ofengeschirr (Töpfe und Kochtöpfe) spezialisiert. In vielen anderen Zentren, die auf der ganzen Insel verstreut waren, gab es jedoch eine begrenzte Produktion von Steingut. In vielen Dörfern ist beispielsweise die Erinnerung an die lokale Herstellung von Ziegeln („sardische Kacheln“, im Durchschnitt größer als die aktuelle Größe) oder, seltener, von massiven Ziegeln erhalten geblieben, die in einem primitiven Ofen gebrannt wurden. Die auf diese Weise hergestellten Fliesen hatten jedoch eine kurze Lebensdauer, da der Ton nicht vollständig von Fremdkörpern gereinigt wurde, die das Reißen begünstigten.
Die gebräuchlichsten Formen des häuslichen Gebrauchs waren zwei: der Krug, der Hauptbehälter und das Becken. Der Krug war zum Auffangen von Trinkwasser bestimmt, da kein öffentliches Wassernetz vorhanden war. Im Haus hatte er einen reservierten Platz für das Auffangen von Exsudatflüssigkeiten; im Sommer bedeckte er sich mit einem feuchten Tuch, um die Wassertemperatur konstant zu halten. An Mund und Hals vergrößert und von zwei bis vier Griffen („Asas“) getragen, wurde es zu einem Behälter für Lebensmittel (Honig, Schmalz, Obst, Oliven). Der auf der ganzen Insel verbreitete Krug ist bis heute das Symbol für das Können der sardischen Drechsler (die wissen mussten, wie man dieses Artefakt in skalaren Dimensionen herstellt, um der Gilde beizutreten) und der Öfen, Spezialisierungen, die in der allgemeinen Definition von Tonhandwerkern enthalten sind.
Es gab leichte Unterschiede in der Form des Bauches, des Halses und der Griffe, je nachdem, in welchem Produktionszentrum sie hergestellt wurden, natürlich in verschiedenen Größen, von klein („Brokkoli“) über mittelgroß („Brokkoli“) bis hin zur größten. Eine gelegentlich in Oristano hergestellte Variante der Kanne war die, die „von der Party“ oder „von der Braut“ genannt wurde und durch plastische Ergänzungen mit echten thematischen Erzählzyklen bereichert wurde. Diese rituelle Kanne, ein Kunststück, das oft den Namen des Autors trägt, war, anders als die übliche, mit Bleiglanz glasiert, was ihr ihre charakteristische Farbe in Grün- oder Gelbtönen verlieh, je nachdem, ob Kupfer oder Eisen vorherrschten.
Das Becken („scivedda, tianu“), ein großes, kegelstumpfförmiges Becken, diente hauptsächlich zur Unterstützung der Backphasen: mit niedrigem Rand, der für die Verarbeitung des Teigs bestimmt war, hoch, wenn er zum Sauerteig verwendet wurde. Diese Backmethode, die in den Weizenanbaugebieten Sardiniens und somit im mittleren Süden weit verbreitet ist, bestimmt die maximale Verteilung des Beckens in diesen Gebieten. Es sind seltene historische Exemplare bekannt, die für rituelle Zwecke bestimmt sind.
Die Modellierung von Kannen und Becken, noch in den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts, erfolgte mit Hilfe einer vom Fuß angetriebenen Drehmaschine. Ein mittelgroßer, mit Wasser gefüllter Krug, der einst durch einen Stoffkreis auf dem Kopf getragen wurde, hatte ein gewisses Gewicht: Das Ziel des Wenders war es daher, ein Artefakt mit dünnen Kanten herzustellen (in diesem Sinne haben die originalen Pabillonis-Backformen eine Dicke von beeindruckender Subtilität), eine Praxis, die von der derzeitigen Produktion für touristische Zwecke völlig verraten wird.
Subito dopo la vendemmia si prepara la sapa o vincotto, il più arcaico dei dolcificanti della tradizione sarda (assieme al miele). Si ottiene attraverso la cottura del mosto non ancora fermentato, insaporito dalle note aromatiche delle spezie, fra le quali spicca soprattutto la scorza d’arancia. Integrando la sapa all’impasto del pane, se ne ottiene un pane “condito”, sconfinante nell’ambito del dolce, che può essere ulteriormente arricchito dalla frutta secca. A volte, alla sapa può essere aggiunta anche una piccola quantità di miele. Su fatu e cotu (lett. ‘fatto e cotto’, scil. impastato e messo in forno), grazie all’impiego del lievito chimico, è di ben più rapida preparazione rispetto alla ricetta caratterizzata dai tempi lunghi richiesti dalla lievitazione naturale. Spesso su pane ’e saba assume la valenza di pane cerimoniale. Nell’orizzonte tradizionale l’occasione della sua preparazione coincideva per lo più con le festività autunnali (Ognissanti e la Commemorazione dei Defunti) e invernali (Natale, ecc.). Spesso assumeva, inoltre, la funzione di alimento votivo in onore di santi patroni e martiri. Ancora oggi, ad esempio, a Quartu Sant’Elena vengono posizionati quattro grossi pani ’e saba finemente decorati con s’indoru (foglia d’oro per uso alimentare) ai piedi della statua della patrona Sant’Elena portata in processione su un carro a buoi, in occasione della festività liturgica dell’Esaltazione della Santa Croce (14 settembre). Ad Atzara è tradizione confezionare il pane sapato per la festa del patrono Sant’Antioco Martire (13 novembre), in passato la festa più importante di tutto l’anno. In quest’occasione accorrevano nel borgo del Mandrolisai non solo numerosi forestieri, ai quali era garantito vitto e alloggio dalla popolazione locale, ma anche i più bisognosi provenienti dai paesi vicini, ai quali era destinata come elemosina una tipologia di pane ’e sapa detta prana, liscia, in contrapposizione a quella froria (decorata), ricoperta di mandorle sgusciate. A Sini, paese della Marmilla, ancora oggi si prepara su pani ’e saba per donarlo al San Giorgio. Modalità dell’offerta votiva è l’impiego del denaro ricavato dalla vendita del pane dolcificato ai fini della manutenzione della chiesetta campestre intitolata al santo megalomartire. La sapa era anche un segno di distinzione sociale. Se la varietà più pregiata era quella d’uva o di fichi, appannaggio dei più poveri era quella ricavata dai frutti selvatici, come il fico d’India o il corbezzolo. Un tempo segno di povertà, la sapa di fico d’India oggi è caratterizzata dalle attribuzioni di prodotto locale di nicchia per i turisti gastronomici e culturali, come quelli che ogni anno partecipano alla sagra del fico d’India a Dualchi, paese del Marghine.
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Subito dopo la vendemmia si prepara la sapa o vincotto, il più arcaico dei dolcificanti della tradizione sarda (assieme al miele). Si ottiene attraverso la cottura del mosto non ancora fermentato, insaporito dalle note aromatiche delle spezie, fra le quali spicca soprattutto la scorza d’arancia.
Integrando la sapa all’impasto del pane, se ne ottiene un pane “condito”, sconfinante nell’ambito del dolce, che può essere ulteriormente arricchito dalla frutta secca. A volte, alla sapa può essere aggiunta anche una piccola quantità di miele.
Su fatu e cotu (lett. ‘fatto e cotto’, scil. impastato e messo in forno), grazie all’impiego del lievito chimico, è di ben più rapida preparazione rispetto alla ricetta caratterizzata dai tempi lunghi richiesti dalla lievitazione naturale.
Spesso su pane ’e saba assume la valenza di pane cerimoniale. Nell’orizzonte tradizionale l’occasione della sua preparazione coincideva per lo più con le festività autunnali (Ognissanti e la Commemorazione dei Defunti) e invernali (Natale, ecc.). Spesso assumeva, inoltre, la funzione di alimento votivo in onore di santi patroni e martiri. Ancora oggi, ad esempio, a Quartu Sant’Elena vengono posizionati quattro grossi pani ’e saba finemente decorati con s’indoru (foglia d’oro per uso alimentare) ai piedi della statua della patrona Sant’Elena portata in processione su un carro a buoi, in occasione della festività liturgica dell’Esaltazione della Santa Croce (14 settembre).
Ad Atzara è tradizione confezionare il pane sapato per la festa del patrono Sant’Antioco Martire (13 novembre), in passato la festa più importante di tutto l’anno. In quest’occasione accorrevano nel borgo del Mandrolisai non solo numerosi forestieri, ai quali era garantito vitto e alloggio dalla popolazione locale, ma anche i più bisognosi provenienti dai paesi vicini, ai quali era destinata come elemosina una tipologia di pane ’e sapa detta prana, liscia, in contrapposizione a quella froria (decorata), ricoperta di mandorle sgusciate.
A Sini, paese della Marmilla, ancora oggi si prepara su pani ’e saba per donarlo al San Giorgio. Modalità dell’offerta votiva è l’impiego del denaro ricavato dalla vendita del pane dolcificato ai fini della manutenzione della chiesetta campestre intitolata al santo megalomartire.
La sapa era anche un segno di distinzione sociale. Se la varietà più pregiata era quella d’uva o di fichi, appannaggio dei più poveri era quella ricavata dai frutti selvatici, come il fico d’India o il corbezzolo. Un tempo segno di povertà, la sapa di fico d’India oggi è caratterizzata dalle attribuzioni di prodotto locale di nicchia per i turisti gastronomici e culturali, come quelli che ogni anno partecipano alla sagra del fico d’India a Dualchi, paese del Marghine.
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