Traditionelle Kleidung

Das Kleidungsset, das heute allgemein unter dem Begriff „Volkstracht Sardiniens“ definiert wird, ist das Ergebnis einer langen und komplexen Dynamik der Transformation und Refunktionalisierung, die den Zeitraum zwischen dem 16. Jahrhundert und dem Ende des 19. Jahrhunderts umfasste.

Die wichtigsten Reisenden des 18. und 19. Jahrhunderts (J. Fuos, W. Smith, der Franzose A.C. Pasquin, bekannt als Valery, A. Bresciani usw.) loben und bewundern in ihren Berichten die Pracht der sardischen Kleidung und des Schmucks. Einige Werke sind vom gleichen Autor illustriert, wie Les îles oubliées (1893) von Valery, andere werden von Tafeln von Zeichnern und Malern begleitet, wie die Lithografien, die dem Atlas von La Marmora von G. Cominotti und E. Gonin beigefügt sind und 1826 zum ersten Mal veröffentlicht wurden.

Aus dokumentarischer Sicht sind weitere ikonographische Quellen zur sardischen Volkskleidung wertvoll: von den Tafeln der Luzzietti-Sammlung (datierbar zwischen dem späten 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts) über die Aquarelle von Tiole (1819-1826) über die Farblithografien von L. Baldassarre (1841) bis hin zur Dalsani-Galerie für sardische Kostüme (1878).

Der „Außenblick“ der Reisenden trug viel dazu bei, die traditionelle sardische Kleidung mit einer mythischen Aura zu tarnen, die aus antiquarischer Sicht und im Vergleich zur biblischen Welt oder der klassischen Antike abgenommen hat. Vor allem die Texte der Autoren der letzten dreißig Jahre des 19. Jahrhunderts (von Maltzan, Mantegazza, Corbetta, Vuillier usw.) unterstreichen die chromatische Harmonie der Kleidung der Bürger und ihre „alte und stolze“ Schönheit. Der konservative Charakter der Kleidung spiegelt sich in der strengen Ethik der Menschen wider, die sie tragen, und in der hieratischen Körperhaltung.

Trotz der offensichtlichen mythologisierenden Absicht, die auch sardische Schriftsteller, darunter die Nobelpreisträgerin Grazia Deledda, aufgreifen werden, wird in Reiseberichten mit äußerster Aufmerksamkeit die trennende Funktion der Kleidungsformen zwischen den einzelnen Ländern thematisiert.

Frauen [...] auf Sardinien geben sich für nichts auf der Welt die Mühe. Und es ist, als ob die Dörfer Selargius, Pauli, Pirri, Sestu, Maracalagonis so nah beieinander liegen, dass manche die Glocken der umliegenden Pfarrkirchen hören, doch jedes Dorf unterscheidet sich so sehr vom anderen, dass auf den ersten Blick gesagt wird: Das ist eine Frau aus Quartu, das andere ist aus Sestu, aus Pauli oder vom Sinai: Das ist kein Wunder für jene die das Land kennen, besonders in den innersten Orten der Insel. (A. Bresciani, 1850).

Diese identifizierende Funktion des „Flaggenkleides“, das das Gefühl der Zugehörigkeit zur Identität vermittelt, ist bis heute erhalten geblieben. Gegenwärtig erfüllt traditionelle Kleidung nicht mehr die praktischen Funktionen, die sie in der Vergangenheit erfüllt hat: den Körper in den kältesten Jahreszeiten zu wärmen, die bürgerliche und soziale Identität zu kennzeichnen, den Geisteszustand anzuzeigen (Freude an den leuchtenden Farben und Trauer, hauptsächlich ausgedrückt durch Schwarz). Heute wird „das neu vorgeschlagene Kostüm“ nur noch zu besonderen Anlässen wie Prozessionen, Festivals und touristischen Veranstaltungen getragen. Ja, es entspricht der Notwendigkeit, die Dorf- oder Stadtflagge zu identifizieren und hochzuhalten, aber es ist vor allem mit der Funktion verbunden, eine einzige ethnische Identität, die sardische, zu definieren, obwohl die verschiedenen lokalen Zugehörigkeiten unterschiedlich sind.

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Traditionen Abbigliamento

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