Jusqu'aux années cinquante du XXe siècle, le pain « carasàu » était le pain couramment utilisé par les familles aisées ; celles qui vivaient dans des conditions modestes le consommaient en alternance avec du pain d'orge et du pain complet (chivàrju), moins cher, destiné principalement à la servitude. En tant qu'activité domestique de groupe, la pâtisserie exigeait la présence constante d'au moins trois femmes.
Et, considérant qu'en termes de production, il n'y avait guère de famille mononucléaire autosuffisante, ils ont demandé l'aide de parents, d'amis, de voisins avec lesquels il était tacitement établi que le service serait restitué.

Parfois, le travail d'un expert était requis, généralement le cuisinier (s'iffurradòra) qui, en tant que professionnel, était payé en espèces. Les préparatifs pour la cuisson commençaient généralement le soir et la cuisson était effectuée le lendemain matin. Tout d'abord, la farine a été versée dans un panier en asphodèle (còrbula) d'une capacité d'environ 25 litres. (unu cartu ou mute) et en même temps la levure a été dissoute dans de l'eau chaude qui, ensuite versée dans la farine, a été mélangée à celle-ci (subighere) jusqu'à obtenir une pâte très molle.

La pâte a ensuite été immergée dans de la farine puis recouverte d'un linge ou d'un drap de laine pour conserver la chaleur et favoriser son levain (ammadrìcàre), en la laissant reposer presque toute la nuit, mais pas avant de l'avoir symboliquement marquée d'une croix. En fait, bien que l'emballage du pain soit une compétence acquise très jeune par les femmes, le bon résultat n'étant pas toujours garanti, des gestes apotropaïques ont été effectués, en particulier lors de la première phase de cuisson (la plus délicate). Tôt le matin, le travail a repris : le four a été préparé, l'eau a été refroidie et salée, la farine et la pâte ont été versées de la « còrbula » sur un buffet en bois à parois inclinées (sur le lac) où, en ajoutant de l'eau chaude, le tout a été pétri à nouveau (cummassabata) jusqu'à ce qu'il atteigne la bonne homogénéité.

La pâte a ensuite été transférée sur la table (mesa) pour la travailler vigoureusement, en ajoutant progressivement un peu d'eau tiède (beastìre àbba). Cette opération, appelée « cariare », s'est poursuivie jusqu'à ce que l'élasticité nécessaire soit atteinte aux pâtes, auxquelles on a ensuite donné une forme cylindrique allongée pour les diviser en plusieurs sphères écrasées (festàre, orire). Chaque femme (tendidora) a étalé la boule de pâte (sa fiesta) avec un rouleau à pâtisserie (cannèddu) jusqu'à obtenir une feuille très fine et circulaire (sa tunda). Les « sas tundas » étaient ensuite superposées et séparées les unes des autres par des chiffons en laine ou en coton et lin (pannos de ispica). Bien qu'il s'agisse d'une activité fastidieuse, une atmosphère de joie et de joie s'en est dégagée ; en effet, il était d'usage de raconter des histoires ou des ragots salaces au cours des différentes étapes du traitement. Le travail était effectué très discrètement, presque secrètement ; toutefois, si, pendant la préparation des pâtes, un étranger entrait dans la maison, la phrase habituelle pour souhaiter le succès du travail était : ! Deus bos bàrdet » (Dieu te protège) et les femmes en chœur ont répondu : « a tottus » (à tous).

Entre-temps, le four était préparé avec des paquets de branches de chêne ou de chêne bien assaisonnées et des morceaux de liège pour garantir une flamme toujours vive. Pendant la phase de cuisson, du bois a été introduit en permanence afin que le feu ne soit pas réduit en braises, en le déplaçant vers différents points du public afin de maintenir une température interne constante. Avant la cuisson, la table de cuisson était nettoyée avec un palmier nain ou un balai à mauve (iscopile) suffisamment mouillés ; pendant la saison froide, avant la cuisson, la pâte était cuite pendant un moment pour augmenter son levain (incresiàre, ispizzàre).

Pour la cuisson, on utilisait une pelle en bois de châtaignier, saupoudrée de farine pour permettre à la « sa tunda » de passer dans le four ; lorsque le pain commençait à gonfler, « s'furradòra », une petite pelle en bois ou en fer (sa palìtta) était posée délicatement dessus pour uniformiser le gonflement. Une fois cuite, la « tunda » était divisée en deux disques (duos pizos) en faisant glisser la lame d'un couteau le long des bords (scopercàre) ; les surfaces étaient ensuite brossées pour retirer la farine et les cendres de l'extérieur et les miettes (crabe et pain) de l'intérieur.

Une partie du pain moelleux (pain lent) était consommée, et non grillée, pendant la journée ; une autre partie était donnée aux voisins ou à ceux qui entraient occasionnellement dans la maison en cuisinant. Pour éviter que les « sos pizos » ne se ramollissent sous l'effet de la vapeur (ammurcàre), ils ont été laissés refroidir séparément (ispàrtos) sur les paniers avant de les chevaucher, jusqu'à ce qu'un haut tas (bûcher) soit construit et placé sur un tapis et une planche (mesale). Le pain « lentu » a été remis au four avec de la « sa paletta » à rôtir (carasare) et cuit au four lorsqu'il était bien doré. La batterie a été progressivement reconstituée et, pour éviter toute déformation des disques causée par la vapeur, une légère pression a été exercée avec une planche. Enfin, à des fins de conservation, le « sa pira 'e pan » a été conservé dans le « còrbule » recouvert de « sos pannos de ispica ».

(Rosanna Cicalò ; les termes en langue sarde sont dans la