El vestido festivo femenino de la tradición desulesa, debido a los colores brillantes que se vuelven a proponer en todas las prendas que lo constituyen, es uno de los más sugerentes de toda la isla.

El ejemplar inmortalizado por las fotografías data de las primeras décadas del siglo XX y se conserva en el Museo del Traje de Nuoro.

A diferencia de la abundancia de joyas en prendas reservadas para el contexto festivo en otros lugares (por ejemplo, Cagliari, Dorgali, Ittiri, etc.), en la ropa de mujer desulesa, el uso extremadamente moderado de las joyas se complementa con una gran copia de bordados. De hecho, entre las joyas solo hay un par de joyas de filigrana dorada, con un bisel central de lámina dorada que contiene pasta de turquesa que cierra el cuello. A ellas se añade una sencilla cadena de plata con grandes eslabones circulares para cerrar el delantal con forma de cabeza (en saùciu), colocado sobre el bonito capó (cugudhu). Como muchas de las otras partes del vestido en cuestión, el capó está hecho de tela de lana roja (sobre escarlata) y satén azul, todo bordado a mano con hilos de seda en los colores clásicos rojo, amarillo y azul, y adornado con una cinta de colores (sa preta). Se cierra como un lazo bajo la barbilla mediante dos cintas, generalmente de color rojo. En el bordado, se produce el punto de cruz (puntada 'e ruge), pero, como en el resto de prendas, hay otros puntos de bordado (recamu) con forma y denominación diferentes: pequeños diamantes (manedhas prenas: manos llenas); pequeñas ruedas (orrodedhas); pequeños puntos amarillos, bordados en azul y asimilados a mariquitas voladoras (pioledhas); etc.

La camisa, de muselina, tiene un cuello lleno de bordados blancos sobre el blanco de la prenda, así como los adornos en los puños y en la línea de los hombros (con una tentura). La camisa, que llegaba hasta los tobillos, hacía las veces de falda inferior (para proteger las piernas de la aspereza del orbe). Las mangas, abotonadas en los puños, sobresalen elegantemente de la chaqueta (en clave cifrada). Esta última tiene una base de tela de lana roja, con aplicaciones de cinta azul y con la ejecución de ricos bordados policromados, pero principalmente amarillos, que remachan las líneas de sastrería de esta prenda, enriqueciéndola. En Cipone, también deja a la vista el corpiño (sas paletas) que lleva sobre la camisa. El corpiño es rojo, de seda de damasco, cubierto con cintas y decorado con bordados con motivos geométricos y policromados, con un escote con dos extremos retorcidos en el pecho. Es posible que la forma puntiaguda de este elemento del corpiño, especialmente en el caso de las madres primerizas, estuviera dotada de un valor amuletico, destinado a evitar el robo mágico de la leche (contra el que en otras zonas de la isla se utilizaba una piedra blanca circular, encapsulada en plata y provista de una cadena y un anillo de suspensión, llamada pedr'e late e sim).

Incluso los diversos bordados, especialmente los que se concentraban en las zonas vitales del cuerpo (las muñecas y el cuello de la camisa), tal como los transmitieron los informantes más antiguos, tenían una función protectora contra el mal de ojo (s'ogu malu).

La falda se compone de dos partes: una superior de orbace rojo y otra inferior de tela. Las dos partes están unidas por un bordado de varios colores realizado sobre cinta azul y por bordados amarillos que descienden longitudinalmente por los lados.

El delantal, en saùciu, está hecho de tela roja con bordados y un marco de cinta azul, con cordones en la parte posterior.

Hay que añadir que el delantal para la cabeza, que se lleva sobre el capó, para usos ceremoniales, podría sustituirse por un gorro de tela negra con pliegues que comienzan en la parte superior de la cabeza y los bordes, en tafetán de seda, o en seda de damasco, en las últimas y lujosas variantes. Podemos admirar este sobrio tocado que llevan las prioras que participan en la procesión de Sas Prammas hacia Desulo, que tiene lugar todos los años el domingo anterior a Pascua y se retransmite en directo por televisión.

Particulares eran los signos de luto, expresados a través del color de las prendas o de todo el vestido.

Por la muerte de un hermano o cuñado, se sustituía una cinta negra por la cinta azul que bordeaba las partes superiores de la ropa (cypones y paletas).

Los demás bordados se ocultaban, usando paletas, cipone y saùciu al revés. El vestido, más allá de una señal lúgubre, se llevaba al revés en el tiempo normal, si había un solo ejemplar disponible tanto para las fiestas (cuando se llevaba en el anverso) como para no.

En caso de fallecimiento del marido, la mujer teñía su vestido de negro con la palabra «su truiscu» (daphne gnidium). Utilizando diferentes partes de este arbusto y dependiendo del período de cosecha y ebullición, fue posible obtener el tono deseado. El rojo con este tinte podía oscurecerse hasta volverse marrón y, finalmente, negro. La suegra, en cambio, tiñía su vestido con la corteza, siempre hervida, de aliso (àlinu), dando al vestido un color rojo oscuro. Era una señal de dolor muy grave, tan solo inferior al de la viuda. La tonalidad negra pertenecía únicamente a las madres que habían perdido a su único hijo, o a las mujeres solteras que habían perdido a sus hermanos o hermanas, o afectadas por la muerte de un familiar, así como a las graves, ocurridas en circunstancias graves.

En el caso del segundo matrimonio de una viuda, el uso del color del vestido respondía a una delicada operación diplomática: debía expresar felicidad por la nueva unión, pero no podía mostrar colores demasiado brillantes para no ofender el parentesco (areu) del primer marido.

El vestido, por lo tanto, era la síntesis visual inmediata de la vida de la mujer que lo llevaba. Por eso, las mujeres pidieron que las enterraran con él, «a cara bona» (en el anverso), en el anverso, para que en el momento de su fallecimiento Dios pudiera recibirlas portando el libro abierto de su vida.